Sjećate se Rosemount-a? Početkom devedesetih, kada je to bila perjanica australske vinske armade, Rosemount Shiraz uveo je ideju da australska vina mogu pružiti onakve okuse i teksture kakve smo željeli mi Amerikanci. A onda, eto, nema zaobilaznice: Rosemount je zeznuo.
Preoblikovana i iznova zamišljena, etiketa se vratila s novim izgledom i novim vinskim stilom čiji je cilj izbrisati sve pogreške. Sve mi je to izložio posjet vinara Matta Kocha. Moja pretpostavka? Jasno je da se puno razmišljalo o tome kako staviti bolja vina u bocu, dizajnirana kako bi se svidjela današnjim vinopijama na način na koji su to činila ranija vina.
Rosemount se ovdje pojavio krajem 1980-ih, proizvod obiteljske vinarije čiji je cilj bio proizvoditi upravo onakva vina za koja su vjerovali da se Amerikancima sviđaju. Stil se uglavnom odnosio na teksturu, stvarajući glatki, polirani osjećaj za usta, a okusi prema voću zahtijevaju još jedan gutljaj. Shiraz iza naljepnice u obliku dijamanta imao je okus kao da biste za njega morali platiti 20 ili 30 dolara po boci, ali prodao se za 10 do 12 dolara. Ostala vina iz portfelja donosila su sličnu kvalitetu i vrijednost.
Rosemount je to učinio na starinski način, poznavajući vinograde i pronalazeći najbolje uzgajivače, vješto se miješajući. U prvim danima, s 20 000 slučajeva Shiraza godišnje, konkurencija je bila minimalna i uokolo je bilo puno dobrog grožđa. Nadovezujući se na popularnost vina, volumen se proširio na više od 200 000 slučajeva. Iako su rana vina uglavnom koristila grožđe McLaren Vale, uskoro su izvori krenuli u toplije vinograde veće količine da bi se moglo dobiti dovoljno. Kvaliteta je skliznula.
2001. godine, u eksperimentu koji nije uspio onako kako se netko nadao, Southcorp (tada najveća australska vinska kompanija, s brendovima poput Penfoldsa i Lindemansa) kupio je Rosemount . Pod dojmom koliko je menadžerski tim dobro prošao sa vlastitom markom, Southcorp ih je zadužio. Rosemount se morao natjecati za grožđe iznutra i pozornost izvana. Marka je počela gubiti tlo pod nogama. Southcorp se klimao. 2005. prodana je Foster'su , velika pivska kompanija.
Jedan od Fosterovih ranih poteza bio je usvajanje nove boce za Rosemount, oblikovanje baze u oblik dijamanta kako bi se naglasilo ime s dijamantnom etiketom. Ljudi su to mrzili. Boce također nisu stajale ili se slagale. Izgledalo je čudno.
Još gore, vina se nisu poboljšala, iako su vrhunska vina Rosemount-a - Balmoral Syrah i mješavina Grenache-Shiraz-Mourvèdre zvana GSM - prošla kroz sve to relativno neozlijeđena. Još uvijek su rađeni iz istih izvora u približno istim količinama i dalje su dobivali izvanredne ocjene. Ali netko je imao ideju zečeva mozga da čak i ona vina, koja su bila zapakirana u boce burgundskog tipa s kosim ramenima, stavi u dijamantsku bocu.
'Pogriješili smo', rekao je Koch. „Bili smo vrlo poznati brend, dobro smo ispričali svoju priču i stavili vina ljudima u usta. Posljednjih 10 godina skrivali smo se iza paketa. To smo učinili tražeći točku razlike na polici. Ali nije uspjelo. '
Prije dvije godine, dok su se Amerikanci okretali od Australije i bilo je jasno da je marka Rosemount u nevolji, Foster je izdvojio svoj odjel za fina vina, preimenovavši ga u Treasury Estates . Pokidali su plan igre Rosemount i krenuli ispočetka. Nestale su boce s dijamantnim dnom. Dijamantna oznaka zadržana je, ali u novom formatu. Hrabra grafika uzima riječi koje potrošači zapravo koriste za opisivanje vina u fokusnim skupinama i slažu ih u grozd u obliku dijamanta na standardnoj pravokutnoj etiketi. Nadolazeće berbe također će vratiti Balmoral i GSM u njihove stare boce. Sve sada dolazi s twist-off kapicama, još jedan korak naprijed.
Najvažnije je, naravno, stil vina i kvaliteta. Do sada je samo nekoliko punionica stiglo na američke police. Koch je razgovarao o pristupu dok smo kušali kroz sastav.
'U Australiji postoji potpuno nova širina vina', rekao je. “To više nije samo sunce u boci. Volim istaknuti riječ ‘ravnoteža.’ Želimo okuse koji pokazuju zrelost, ali i svjetlinu. Na početnoj razini riječ je o voću, okusu i živosti. Glavne razine odnose se na bilježenje karaktera svakog vinograda. '
Između toga, nova razina pod nazivom „Distriktno izdanje“ dodala je određenu geografsku specifičnost vinima s umjerenom cijenom, uglavnom u rasponu od 12 do 20 američkih dolara. Asortiman uključuje chardonnay iz Robea, na obali Južne Australije, koji zinguje sa šljivama na laganom, živahnom okviru. Tu su i Shiraz i Cabernet Sauvignon iz McLaren Valea. Vina imaju specifičnije karakteristike od niza dijamantnih etiketa, Shiraz iz 2011. pokazuje sloj mineralnog okusa naspram svojih crvenih plodova, Cabernet iz 2011., čvršća, čvršća struktura i slane note sprijeda prije nego što voću ostane na kraju.
Za poznatu dijamantsku etiketu Shiraz fokus se vratio na McLaren Vale, iako to neće reći na prednjoj etiketi. 'To će biti napisano na stražnjoj etiketi', rekao je Koch. '2011. je 85 posto McLaren Valea, ali ne možemo garantovati svake godine.' Čita južnu Australiju, a cijena mu je 9 dolara. 2010, lakši stil od ranih vina, sočan je s okusima trešnje i kupine i rubom crnog papra. 2011. je malo bujnija.
Bijela dijamantska etiketa iz 2012. izgleda kao izvrsna vrijednost od 7 dolara. Traminac-rizling prikazuje prilično lijepe okuse nektarine i kruške na žilavom okviru. Chardonnay-Sémillon je puniji i gipkiji, manje aromatičan. Novi Moscato (ovaj je mješavina muškatnog gorda i bijelog frontignaca) blago je sladak, čist, s primjesom bijelog papra. S 9 dolara dijamantna etiketa Chardonnay ima lijepu duljinu okusa kruške i začina.
Ta vina odgovaraju na ono što su istraživači otkrili kada su pratile žene kupce u nekoliko većih američkih gradova. „Nije stvar u stilu ili raznolikosti', rekla je menadžerica marke Kate McClure, „Radi se o prigodi: želim impresionirati svog šefa, želim podijeliti s prijateljima. Za žene je to vino za opuštanje. Žele popiti tu čašu vina, a onda mogu otići skuhati večeru. Za to želite vino jednostavno, lako razumljivo, po pristupačnoj cijeni i ukusno. '
U ozbiljnijim prigodama berba vodećih vina 2010. godine pokazala je nešto modernije aspekte svojih tradicionalnih stilova. Balmoral, koji mi se uvijek doimao poput mesnih zalogaja svježeg voća borovnice, ispao je gust bez prekomjerne težine, usko, kiselo vino s crvenim i crnim plodovima koje je na finišu pokupilo mršavu notu. GSM se također osjeća malo čvršće strukture, s tamnim bobicama i začinima u kombinaciji, cvjetne note dodaju zadovoljstvo.
Nema sumnje da ljudi odgovorni za vina Rosemount imaju jasnu predodžbu o tome što žele, a rezultati su obećavajući. Sad je veliko pitanje jesu li, poput originalnog Rosemount-a, doista shvatili što Amerikanci žele piti.