Za većinu ljubitelja vina Inglenook koji je uspio pod vodstvom vizionarskog vlasnika Johna Daniela ml., Daleka je i blijeda uspomena, ako se uopće registrira. Čovjek koji je svoj život posvetio neobično visokim vinarskim standardima umro je prije godina, slomljen, ogorčen i razočaran nakon što su ga financijska teška vremena natjerala da proda ovo blago doline Napa. Ali oni koji su imali priliku kušati Danielov Inglenook Cabernets, znaju da su među najvećim crvenim vinima ikad napravljenim.
Niz veličanstvenih berbi koje su napravili Daniel i njegov strogi i zahtjevni vinar George Deuer započeli su 1930-ih ukidanjem Prohibicije, a završili 1960-ih njegovom prodajom vinarije. Unatoč naporima da se vinarija oživi i vrati joj reputacija nakon Danielove smrti 1970. godine, niti jedno vino proizvedeno nakon 1964. godine ne može se mjeriti s klasikom Danijelove ere. Posljednji pokušaj 1980-ih da vrati Inglenooku ime i reputaciju rezultirao je vinom vrhunske kvalitete, ali u konačnici nije uspio prikupiti interes potrošača.
Ipak, za tog nevjerojatnog 31-godišnjeg razdoblja - 1933. do 1964. - Inglenook je sastavio kolekciju caberneta koji povoljno stoje uz najbolja crvena vina na zemlji, gotovo sva ta vina Inglenook su napravljena pod Danielovim nadahnutim vodstvom. Kušanje u Los Angelesu prošlog studenog, čiji je domaćin bio kolekcionar Edward Lazarus, a sastojalo se od 29 flaširanih boca iz tog doba, poslužilo je kao živo podsjećanje na to koliko je Daniel bio uspješan s Inglenookovim bačvama Cabernets, kako su se zvali, i kako briljantno i dosljedno fino vina ostaju.
Daniel je bio jedan od rijetkih vinara koji su deklasificirali inferiorna vina kad vina nisu zadovoljila njegove standarde, nije se buteljirala boca, što je zadivilo Andréa Tchelistcheffa, poznatog vinara u Beaulieuu, smještenom preko puta 29 u Rutherfordu. Tada su Napini vinarski uvjeti bili bezvrijedni. Bilo je to u vrijeme kada su najskuplja vina koja su se prodavala po cijeni od 1 ili 2 dolara, vinogradari mogli priuštiti luksuz da ne prodaju svaku kap koju su napravili. Ali Daniel nije prodavao vina koja mu se nisu sviđala.
Inglenook je 1879. godine osnovao Danijelov praujak Gustave Niebaum, finski trgovac krznom koji se nastanio u Rutherfordu i sadio vinograde. Slavljenička degustacija 29 vina Inglenook Cask u Los Angelesu prošlog studenog protegnula se još u doba Niebauma - berbama 1897. i 1892. godine. Jedan od izazova u ocjenjivanju ovako starih vina je imati dovoljno iskustva da se zna što se od njih očekuje. Iako sam već mnogo puta okusio Inglenooks, u tom pogledu bilo je edukativno jer su dva vina iz 19. stoljeća bila referentna točka.
Obje berbe bile su u izvrsnom obliku, crvenkasto-smeđe boje i izblijedjelih, ali primjetnih cvjetnih i suhog voća. Niti jedan od njih nije bio narušen orašastim, sherry-sličnim okusima koje obično nalazite u ovako starim vinima. 1892. imala je cvjetnu, sušenu trešnju, što je bilo vrlo privlačno. 1897. bila je sušilica na dodir. (Čini se da su sva vina imala koristi od netaknutog podruma.)
Bila su četiri vina iz 1930-ih. 1933., 1934. i 1936. bila su vrlo dobra, dobro očuvana vina, 1937. (91 bod) bila su izvanredna. No, najbolja su vina došla iz četrdesetih i pedesetih godina prošlog stoljeća i bila su izrazito superiorna, pokazujući izuzetno dobro očuvane voćne okuse i vrstu postojanosti na finišu koja odvaja velika vina od vrlo dobrih. U letu vina iz četrdesetih godina, 1940. (94.), 1941. (97.) i 1949. (93.) Bila su tamna, duboka i bogatog okusa, naizgled sposobna za odležavanje još 20 do 30 godina. (1946. godine Daniel je kupio vinograd Napanook u Yountvilleu i dodao njegovo grožđe svojim najboljim vinima danas je to dom Dominus Estate u vlasništvu Christiana Moueixa iz Château Pétrus.)
Od pedesetih godina prošlog stoljeća, bačva J-9 (95), bačva J-3 iz 1954. (93) i bačva B-5 (92) iz 1954. godine živahnog su i složenog, a zadivljujuća 1958. (97) svrstava se među 1941. godinu. najfiniji Inglenooks, iako njih dvoje jedva zasjenjuju briljantni trio punjenja iz 1959. godine: bačva F-9 (95), bačva F-6 (94) iz 1959. i boca iz 1959. (94) koja nije imala slovo / broj oznaka. (Brojevi Cask odnose se na određena vina, ali istraživanje nije uspjelo otkriti nikakve veze do određenih vinogradarskih mjesta ili mješavina.) Ovo je prvi put da sam probao berba vina iz 1959. godine.
Posljednja tri vina došla su iz berbe 1960. godine. Svi su postigli između 87 i 90 bodova, a najbolji je bio Cask A-12 (90).
U protekloj godini imao sam priliku kušati većinu sjajnih berbi BV-a, a čak i najbolja vina iz istog razdoblja iz te cijenjene vinarije po kvaliteti se ne podudaraju s Inglenooksima. Čak i ako ste uzeli top 25 flaširanih vina kao što su Heitz Martha's Vineyard, Phelps Eisele ili Insignia, Ridge Monte Bello, Beringer Private Reserve, Chateau Montelena, Stag's Leap Wine Cellars ili bilo koje od punionica vinove loze Diamond Creek i probali ih 20 ili 30 godinama, dakle, nisam siguran da bi se nadmetali s Inglenookovom.
Svaka od spomenutih vinarija dokazala je da može proizvoditi prepoznatljiva, dugovječna vina. Ali niti jedno njihovo starije vino, još uvijek mlado prema Inglenookovim standardima, nema elegantnu voćnu čistoću velikih Inglenooksa. Pa, od novih kultnih zvijezda, tu su mnoga impresivna mlada vina - flaše obitelji Bryant Family Vineyard, Dalla Valle, Harlan, Shafer (Hillside Select), Colgin, Screaming Eagle i David Arthur. No hoće li njihove 1997. godine još uvijek izazivati strahopoštovanje 2047., neće se znati godinama. Ne bih računao na to. Trend današnjeg vinarstva je prema vinima neposrednog zadovoljstva, zrelih, bogatih, plišanih okusa i tekstura i jazz hrasta. Ako ostare negdje u blizini kao i Inglenooks, to će biti rezultat čiste kakvoće grožđa više nego bilo koja stilska namjera.
Godine 1964. danak oskudne novčane dobiti i zastrašujuće financijske izglede za renoviranje vinarije sustigli su Daniela. Tada posao s vinom nije bio profitabilan za većinu vinarija, a s obzirom na Danielove visoke standarde i pristup prečacima bez prečica, Inglenookova perspektiva nije izgledala sjajno. Daniel je godinama raspravljao o Inglenookovoj budućnosti i na kraju je odlučio prodati.
U potezu koji je zapanjio većinu njegovih prijatelja i kolega u dolini, prodao je Inglenook i veći dio njegovog vinograda za 1,2 milijuna dolara jedinici United Vintnersa. Unatoč obećanjima da će Inglenook zadržati kao Tiffany iz kalifornijske vinske industrije i pustiti Daniela da nadgleda vinarstvo, okolnosti su se brzo promijenile. Za nekoliko godina Inglenook je postao dio Heubleina, globalnog konglomerata pića, a nakon ponovnih zavjeta novih vlasnika da će se usredotočiti na kvalitetu i kontrolu, Heublein je obnovio proizvodnju linije vrča vina označene kao Inglenook Navalle, nazvan po potoku koji je dobio ime koju je vodila vinarija. Postala su neka od najuspješnijih masovno proizvedenih vina u zemlji.
S uspjehom velikog volumena, kvaliteta u Inglenook-u je znatno pala, a slika vinarije postala je zamagljena. Oni koji su poznavali stari Inglenook razočarali su se novim vinima. A vremena su se polako mijenjala, novi su proizvođači plijenili svjetlost i maštu pivača Caberneta. Krajem 1970-ih Inglenook nije bio poznat po svojim velikim cabernetima iz Danielove ere, već kao tvornica vrča s samo dalekom, simboličkom vezom do doline Napa.
Osamdesetih je Heublein pokušao vratiti Inglenookovu reputaciju. Kratko vrijeme, pod vodstvom Dennisa Fifea, kvaliteta se popravila. Šteta je, međutim, nanesena jer je ime i imidž vinarije nepopravljivo pretrpio udruživanje s Inglenook Navalle. Posljednji napor da se marka oživi nazvavši je Inglenook Napa Valley, kako bi se razlikovala od Inglenook Navalle, nije uspio i na kraju je ime Inglenook rasprodano.
Filmski redatelj Francis Ford Coppola kupio je staru rezidenciju Daniela 1975. godine i pokrenuo vlastitu vinariju Niebaum-Coppola Estate. Na kraju je kupio mnoge stare vinograde i sada posjeduje gotovo 200 hektara grožđa. Napokon, 1995. godine kupio je staru vinariju Inglenook, ponovno je spojio s kućom i vinogradima Daniel i sjajno je obnovio. Ali kameni dvorac više se ne koristi za vinarstvo kao u doba Daniela. Danas uglavnom služi kao centar za posjetitelje i prodavaonice, u kojem se nalaze ne samo mnogi stari artefakti Inglenooka, već i neki od Coppolinih cijenjenih dobara iz filmske karijere.
'Što se razlikovalo između tada i sada? Pucao sam po tome puno puta ', kaže McLeod. Smatra da su vinogradi morali biti besprijekorni. Vrijeme je moglo biti za nijansu hladnije, s čestim proljetnim mrazevima i uglavnom berbama u listopadu. Grožđe je definitivno ubrano vrlo zrelo. McLeod zna da je Deuer postao fanatičan kad je pustio grožđe da visi nekoliko dodatnih dana dok su vinogradarske ekipe gurale berbu. 'Nevjerojatno je koliko [zrelosti] čekate dodatni tjedan', objašnjava McLeod. Mlada vina morala su biti dobrog okusa, ne previše tanična ili kisela. 'Znamo da su ljudi rado pili vina mlada.'
Zahvaljujući sjajnim vinima koja je stvorio, Danielova ostavština je sigurna. Tijekom 31 godine, tijekom jednog od najtežih razdoblja u regiji, Inglenook je bio nositelj standarda za Cabernet iz doline Napa. Kvaliteta Inglenook-a nadahnula je neke današnje vinare da stvore sjajne cabernete za novu generaciju. Tajne starih prašnjavih bočica, sve što je ostalo od Inglenookova veličanstvenog postignuća, muče i izazivaju i sada.