Vinska zemlja Virginia

		Kada ići
		Gdje odsjesti
		Gdje jesti

Williamsburg i Charlottesville nose američku vinsku povijest do danas

Napisala Sarah Belk King

Pogled mi je zapeo bljesak ružičaste boje. U bilo kojem drugom gradu briljantni dio svile kozmetičke boje možda se ne bi toliko isticao. Ali povijesni Williamsburg mjesto je bez ukrašene gruzijske arhitekture i tihih nijansi - cigle boje hrđe i tamnozelenog lišća magnolije. Kako je dan prolazio, a kad sam čuo čavrljanje na nizozemskom, talijanskom i japanskom, shvatio sam da je žena u ružičastom sariju bila dio duge mješavine posjetitelja. Kao druga prijestolnica kolonije Virginia, živi muzej koji je obnovio John D. Rockefeller mlađi i kolijevka američke vinske industrije, Williamsburg leži u samom srcu američke prošlosti. Ali živ je u sadašnjosti i bogat je obećanjima budućnosti.

Ispijanje Virginia Chardonnaya u taverni King's Arms, u kojoj je Thomas Jefferson možda uživao u čaši malmseyja, privlačan je način za doživljavanje prošlosti u sadašnjosti i za početak obilaska Virginijeve vinske zemlje, od Williamsburga do Charlottesvillea. Putovanje malom udaljenostom u svemiru omogućuje veliko istraživanje vremena i okusa, jer povijesna mjesta oživljuju suvremeni senzibiliteti koji smještaj, ručavanje i kušanje vina pretvaraju i u satove povijesti i u moderne užitke.

Od taverne King's Arms, u ulici Duke of Gloucester (glavna arterija povijesnog Williamsburga), moderni je svijet blaženo udaljen. Blagovaonica, osvijetljena uglavnom prirodnim svjetlom, ispunjena je istim onim prijateljskim, bučnim zvukom koji bi, pretpostavljam, sadržavala konoba prije 200 godina. Osoblje se odijeva u odijevanje s odjećom, što se čak i meni čini dječački odjevenoj Virginijanki. Ali ovo nije nikakva turistička zamka, hrana se shvaća sasvim ozbiljno. Sve je svježe pripremljeno u prostorijama, a većina jela ima povijesnu ili regionalnu povezanost.

Rano jutro u ulici Duke of Gloucester - prije nego što turisti dođu - može se osjećati kao korak unatrag u prošlost. Zimi je u zraku čist, brz, miris cedra, uz povremeni zemljani dašak konjskih zaprega. Nedjeljom sojevi hvalospjeva okružuju župnu crkvu Bruton zvučnim aureolom.

Međutim, na Trgu trgovca, na samom kraju ulice Duke of Gloucester, sadašnjost se miješa s prošlošću. Postoje staromodna trgovina igračaka (treba vam vrtlog?) I prodavaonica slatkiša u kojima se prodaju karamele jabuke i bomboni. Ali tu su i Rizzoli, Birkenstock i jedan od najpoznatijih Williamsburgovih restorana, The Trellis. U restoranu je živahno nedjeljom, opslužuju mještane nakon crkve, studente koji marendaju s roditeljima i turiste koji među tečajevima vire u vodiče. Jao, čini se da su neka jela napravljena previše unaprijed ili s manje savršenim sastojcima. Na vinskoj se karti, međutim, nalazi 11 vinarija iz Virginije, što čini The Trellis dobrim mjestom za kušanje onoga što država nudi.

Zabavnije je, naravno, kušati vino na izvoru. Na primjer, vinarija Williamsburg, udaljena samo 10 minuta vožnje od povijesnog sela, ima novu kušaonicu, muzej boca vina i malu konobu za lagane obroke. Mjesto radnje je mirno, čak i poput Shakera, s urednim uređenim krajolikom vinove loze i racionaliziranom arhitekturom.

Charlottesville je dom mnogih najuspješnijih i najosebujnijih vinarija u Virginiji. Iako nastavljaju napredovati sa svojim vinima, mnogi imaju duboke korijene u prošlosti.

Vinogradi Barboursville smješteni su na 850 hektara valjanog poljoprivrednog zemljišta u podnožju planina Blue Ridge. Nazvan po Jamesu Barbouru, bivšem guverneru Virginije, Barboursville je poznat po svojim 'ruševinama', ostacima cigle od Barbourove kuće. Dizajnirao Thomas Jefferson, kuću je uništio požar na Božić 1844. Na vina Barboursvillea utjecao je talijanski vlasnik vinarije i talijanski vinar na imanju, novi restoran nazvan Palladio, služi rustikalne talijanske obroke poput domaćih raviola od bundeve i teleće potkoljenice koje otpadaju s kosti.

Na kilometar udaljenosti Dennis Horton postigao je velik uspjeh s grožđem iz francuske doline Rhône, poput Marsannea, Mourvèdrea i Viogniera, koji izgleda podnose vruća, vlažna ljeta i kišne sezone berbe u Virginiji. Iako Horton nastavlja s otkrivanjem novih terena (trenutno eksperimentira s Touriga Nacional, portugalskom sortom), on također pravi vino s uistinu virginijskim grožđem: Norton, hibrid stvoren u Richmondu 1835. godine, koji je korišten za izradu 'klareta iz Virginije'. vino popularno u 19. stoljeću.

Vinogradi princa Michela smješteni su točno na američkoj autocesti 29, nešto manje bukoličnom okruženju od onih ostalih vinarija u Virginiji, smještenih u brdima. No, nakon što uđu u glavnu zgradu, posjetitelji se s veseljem opijaju muzejom vina (ispunjenim starinskim artefaktima povezanim s vinom koje je sakupio vlasnik vinarije Jean Leducq) i samostalnim pješačkim obilaskom vinarije. U restoranu Prince Michel, s kojeg se pruža pogled na vinograde, poslužuju se stručno pripremljeni klasici, poput fileta lososa na žaru sa vlascem beurre blanca.

Krenuo sam kući automobilom napunjenim bombonima od kamena, knjigama o Monticellovim vrtovima, vijencima od magnolije i nekoliko boca vina. Jedino što mi je nedostajalo s popisa za kupnju bilo je nekoliko kvadrata Pierceova roštilja. (Sljedeći ću put preskočiti plantažni put i umjesto toga odlučiti se za dimljenu svinjetinu i svježe štenad.) Još nešto što sam stekao na putovanju bilo je nematerijalnije: povećana svijest o tome kako su vinogradarstvo i vinarstvo duboko ukorijenjeni u povijesti Virginije . Vidjeti gdje su zasađene prve vinove loze u zemlji i kušati nova izdanja s gotovo istih mjesta bile su možda najzanimljivije - i daleko najukusnije - lekcije iz povijesti koje sam ikad imao.

Sarah Belk King je slobodna spisateljica sa sjedištem u Richmondu u državi Va.