Nedavno je čitateljica (gospođa Donna White) pitala: „Koliko loze trebaju biti da bi proizvele dobro vino? Uobičajena mudrost nalaže da starije vinove loze daju najbolje plodove. Je li ovo istina? '
Čini se da su od svih mnogih nejasnoća vina 'stare loze' jedna od najzahtjevnijih. Svaki uzgajivač kojeg sam upoznao, svugdje u svijetu, koji ima stare loze, inzistira da su starije loze bolje. Ipak, upoznao sam priličan broj uzgajivača koji sugeriraju da je 'divljenje starim vinima' ako ne na kat, onda je sigurno precijenjeno i precijenjeno. Ne slučajno, ti isti rugači nisu u posjedu starih trsova.
Pa, kome ćeš vjerovati? Doista li stare loze čine razliku? I sa stajališta ljubitelja vina, je li dovoljno da se uspostavi ravnoteža trebate li kupiti određenu bocu ili ne? Ponekad su vina s tako etiketom skuplja (kao u Burgundiji, na primjer), ali ponekad ne (kao u Španjolskoj, Argentini, pa čak i Kaliforniji sa Zinfandelom, na primjer).
Prvo, što je točno 'stara loza'? Nitko ne zna. Mnogo ovisi o tome gdje sjedite. Ako ste slučajno proizvođač u, recimo, Argentini ili Španjolskoj, a obje su čokolade s lozom starim od 60 do 100 godina, pojam 'starog' samo započinje na pola stoljeća. U Oregonu ili na Novom Zelandu, usporedbenim pridošlicama u igri, možda biste se osjećali fino prema svom vinogradu da biste se mogli pohvaliti 25-godišnjim trsovima kada su oni na mnogim susjednim mjestima upola stariji ili manje.
Moje vlastito mjerilo za naslov nešto je blizu pola stoljeća. Ne treba biti pretjerano precizan ili propisan u vezi s tim. Na isti način na koji više volim da bankari i liječnici imaju malo sijede u kosi, volim vidjeti i vinove loze koje su vidjele 40 ili 50 berbi. Pretpostavljam da se kakvi god kvaliteti postoje i nakon pola stoljeća vjerojatno približavaju kategoriji sve manjih prinosa. Ali ne bih se mario zakleti u to.
Nitko ne može definitivno reći povećavaju li se pretpostavljeni učinci starih trsova nakon određene dobi. Donosi li stogodišnja loza četiri puta više 'posebnosti' od puke mladice od 25? Ili se opaženi učinci starih trsova pojavljuju u određenoj dobi - recimo u dobi od 30 godina -, a zatim na visoravni s, recimo, 50?
A da stvar bude još složenija, definiraju li stare loze strogo korijene? Vinograd kanjon Saucelito u Arroyo Grande na južnoj središnjoj obali stvara jedan od najvećih kalifornijskih Zinfandela. Njezini su vlasnici cijepili nove reznice Zinfandela na originalne, još uvijek žive korijene Zinfandela iz 1880. godine koje su doslovno otkrili kad su očistili podrast.
Jesu li to 'stare loze'? Mislim da da. Ipak, netko bi mogao reći da nova reznica više ne predstavlja izvorno genetsko nasljeđe implicitno u konceptu 'stare vinove loze' - inačice vinove loze 'novog vina u starim bocama'. Odnosno, stara je vinova loza svojevrsno spremište biljnog materijala koje nadilazi stare korijenske sustave.
Veliki proizvođač Barola Aldo Conterno rekao mi je da neće koristiti voće Nebbiolo iz vinove loze mlađe od 25 godina ni za jedno od svojih vina s oznakom Barolo. Gospodin Conterno također vjeruje da su vinograde stare 40 godina idealne, donoseći pobjedničku trifektu dubokog korijenja, karakternog voća i razumnih uroda.
Nedavno sam kušao s Alejandrom Fernandezom iz Pesquere u španjolskoj Ribera del Duero, a posebno me je pogodio novak u njegovom portfelju zvani El Vínculo. Ovo me vino iznenadilo makar samo zato što dolazi iz regije La Mancha, koja je oko 200 milja južno od rodne Ribere del Duero gospodina Fernandeza. Prema španjolskim standardima to je svijet daleko.
Gospodin Fernandez rekao je da je odlučio proizvoditi vino od La Manche - ogromnog ravnog područja s otprilike toliko dobrom reputacijom dobrog vina kao i centralna dolina Kalifornije - jer je naišao na vinograd vrhunski treniranih loza Tempranillo u dobi od 60 do 100 godina. godine. 'Bilo je predobro za prolaz', rekao je. I doista, El Vínculo je najbolje vino iz La Manche koje sam kušao.
Ljubav starih loza gorljiva je među proizvođačima vina širom svijeta. Ali nije uvijek bilo tako. Kad je Robert O'Callaghan, osnivač Rockford Winesa u australijskoj dolini Barossa, 1984. godine pokrenuo svoju vinariju, platio je trostruku stopu odlaska za Shiraz od starih loza kako bi potaknuo svoje dobavljače da zadrže svoje stare loze.
Zašto je to trebao učiniti? Budući da je 1980-ih država južne Australije nudila financijske poticaje uzgajivačima tvrtke Barossa da 'moderniziraju' svoje vinograde iščupavanjem starih loza.
Sad, mnoštvo Barossa pjeva - jodlirajući, zaista - sasvim drugu melodiju. Udruženje grožđa i vina Barossa, trgovačka skupina od 750 vinogradara i 173 proizvođača vina, stvorilo je, kako ona to naziva, Staru povelju vinove loze, popis preostalih starih vinograda Barossa, koji se klasificiraju kao Stara loza (stara 35 godina), Survivor Vine (75 godina ili stariji) ili Centurion Vine (100 godina ili stariji).
Stare loze vinogradaru predstavljaju izazove. Oni zahtijevaju puno njegovanja. Prinosi su često neekonomski niski. Vinograd sa starim vinima ljubav je koja se ne usudi izgovoriti svoje ime svom bankaru.
Ali na stranu ekonomija, čini se da vinogradari njeguju stare vinove loze. Pitajte vlasnika o njegovom vinogradu sa starim vinogradima i, poput milovanja omiljenog, pouzdanog starog konja, razgovarat će o redovnosti proizvodnje starih loza.
Tamo gdje se mlada vinova loza može hraniti od berbe do berbe - s ekstremnim nivoima proizvodnje i nepredvidivim omjerima razine šećera i fenolnih spojeva ovisno o vremenu - stare loze su stabilne. Njihovo grožđe rijetko je neuravnoteženo. A rijetko su i nezreli. Gotovo nikad ne čujete za nezrelo grožđe sa starim trsovima, čak i na mjestima koja mogu patiti od izrazito hladnih sezona rasta, poput Burgundije.
A stari trsovi pružaju mogućnosti nedostupne kod mladih trsova. Grožđe možete beriti ranije u određenim (toplijim) podnebljima, jer grožđe staroga trsa često prije postigne zrelije tanine.
Duboko korijenje starih trsova njihovo je najveće bogatstvo. U kišnoj berbi, plitki korijenov sustav mlade loze usisava površinsku vodu, nadima grožđe i razrjeđuje sok. Ipak, stare vinove loze često iznenađujuće ne utječu, jer su njihovi dublji korijeni netaknuti prolaznom kišnom olujom. A u sušnim uvjetima ti isti duboki korijeni mogu dotaknuti rezerve vode u podzemlju nedostupne mlađoj lozi.
Pa jesu li stare loze dogovarač posla? Je li to smislena oznaka koja može - ili bi trebala - dati savjet pri kupnji? Mogu vam ponuditi samo mišljenje jednog čovjeka, temeljeno na strahovitom razgovoru s proizvođačima na ovu temu, i potkrijepljeno, možda bih dodao, vlastitom čekovnom knjižicom.
Da, stare loze mogu nešto promijeniti. Svi znaju da ništa nije važnije od onoga što Talijani evokativno zovu sirovina , temeljni sastojak. Ako imate dobru stranicu i dobro vinogradarstvo - koje su rijetko slučajno - onda stare loze mogu imati vidljiv utjecaj.
Taj je utjecaj dvojak. Za nas degustatore osjetni utjecaj starih vina od vina obično se nalazi na srednjem nepcu. Zamislite bombon s tvrdom jezgrom i dobili ste ga. To je uglavnom rezultat niskih prinosa koje stare loze obično nude. (Ipak se stare loze mogu istrenirati za ispumpavanje.)
Također, kako vino stari i svijetla voćnost mladosti opada, u starim lozama dobivate osjećaj slojevitije složenosti. Ovaj element zrelosti u vinu često je bitan za dešifriranje utjecaja starih trsova, zbog čega su kušači vrlo mladih vina zbunjeni ili sumnjičavi prema navodnim svojstvima starih trsova. Te se razlike često ne vide dok vino nije staro najmanje desetljeće.
Je li vam sve ovo važno kao kupcu vina? Znači meni. Uz sve druge jednake uvjete (što rijetko jesu, znam), svaki put ću kupiti vino od stare vinove loze. To je neka vrsta police osiguranja, zar ne?