Najpoznatija vinarija Down Under otišla je gore. Australijski Penfolds nedavno je predstavio svoj najnoviji pothvat, postava od četiri vina sa sjedištem u Kaliforniji iz vinograda u Napi, Sonomi i Paso Robles. Ovaj potez uslijedio je kad je tvrtka odlučila kombinirati know-how Penfoldsa s vinogradima koje je njegov korporativni roditelj, Treasury Wine Estates, nakupio širom svijeta.
Ova četiri nova vina, s cijenama u rasponu od 50 do 700 američkih dolara, proširuju portfelj vina koja Penfolds proizvodi izvan Australije, što uključuje pothvat u Šampanjcu koji je debitirao 2019. godine, a tvrtka također istražuje moguću nadolazeću suradnju u Bordeauxu. Glavni vinar Peter Gago razgovarao sa starijom urednicom MaryAnn Worobiec o donošenju australskog pristupa (pa čak i ponekog vina za miješanje) u države i o tome kako su se oblikovala kalifornijska vina.
Vinski gledatelj: Kako su nastala kalifornijska vina?
Peter Gago: Riječ je o projektu koji je započeo prije trećine stoljeća, davne 1988. godine, kada je originalna Penfolds Wine Group kupila pola udjela u Geyser Peak-u. Naši su se američki napori ubrzali davne 1997. godine, kada smo kupili zemljište u blizini Paso Robles, što nazivamo Camatta Hills. Posadili smo ga reznicama Shiraz iz vinograda Kalimna i Magill Estate u Australiji.
Napravili smo malo vina od berbe 2006. i 2007. koje smo zapravo buteljirali. Ali tadašnji izvršni direktor rekao je ne [puštanju]. Zapravo je Michael Clarke [izvršni direktor koji se povukao 2020.] ponovno pokrenuo program. Ono što nikad nije prestalo bile su vinove loze na Camatta Hillsu i težnja da se nešto vrlo snažno učini Penfoldsom u Kaliforniji.
Još jedan katalizator u svemu tome bio je spoj Beringer Blass-a 2005. godine - ne samo Beringer, ne samo vinogradi Etude, već i stjecanje nekih Diageovih svojstava u novije vrijeme, nekih od najboljih vinograda u Napi. Pa smo pomislili, pričekajte, zašto bi Penfolds počeo kupovati i stjecati više zemlje, i saditi više zemlje i čekati još 20 godina u Napi kad imamo vinograde [u našoj tvrtki]?
Pa smo otišli do svojih kolega: 'Pogledajte, možemo li imati deset redaka toga, i možemo li imati blok toga?' Uspjeli smo sakupiti već zrelo voće na najvišim razinama po cijeloj Napi. Najbolji od najboljih. Jer, naravno, dio Penfoldsove filozofije jest da ne puštate samo staro vino. Počinjete od vrha, a to je pristup odozgo prema dolje.
WS: Možete li nas provesti kroz različite punionice i što ih definira?
PG: Bin 600 Cabernet Shiraz California uvijek je dominantan u Cabernetu. 2018. je 78 posto caberneta i 22 posto širaza. Gledamo 40 posto novog američkog hrasta. Tamo ima grožđa iz Nape, Sonome i Paso Robles. Tanini se malo razlikuju od australske verzije ovog vina, 389.
najbolja vinska tura dolina willamette
Kanta za smeće 704 Cabernet Sauvignon dolazi iz Nape i gledamo ogroman niz voća ravno preko AVA-e. To će privući ljude koji poznaju stil Napa, ali to je kroz Penfolds-ovu prizmu. Ovo je sve francuski hrast.
[Nazvali smo kantu 149 Cabernet] jer je na kraju bio 14,9 posto australskog caberneta. Gledamo grožđe iz Rutherforda, Calistoge, Oakvillea, a 14,9 posto je najkvalitetniji cabernet iz Australije.
čaša crvenog vs bijelog vina
Za flaširanje Quantum Bin 98 [vrhunsko vino, Napa Cabernet] koristimo 80 posto novog američkog i 20 posto francuskog, 100 posto novog hrasta. Prilično ovo voće dolazi iz Oakvillea, značajna količina dolazi iz Diamond Mountain i 13 posto iz Australije.
WS: Možete li objasniti što za vas znači pristup od vrha prema dolje?
PG: Čak i s našim šampanjcem, nismo započeli bez ne berbe rosea, što ćete vidjeti 2021. godine. Počeli smo na vrhu, a sada ćemo objaviti nešto što ljudi mogu kupiti u slučaju. Ali započeli smo na vrhu.
U modernoj eri Penfoldsa bilo je potpuno isto. Grange je prvi došao 1951. Bin 707 započeo je tek 1964. Koonunga Hill počeo je tek 1976., Bin 389 tek 1960. To je pristup od vrha prema dolje. Dakle, ono što smo uspjeli učiniti ovdje u Americi odmah je bum, ravno do Quantuma, i zatim krenuti prema dolje.
No, program smo donekle ubrzali jer znamo za vinograde imamo stručnost i dva vinara na terenu. Nakon što su Andrew Baldwin (zovemo ga Baldy) i Stephanie Dutton na zemlji, mogli smo koristiti opremu koja je posebno usmjerena na izradu stilova Penfoldsa.
Lijepa stvar ovog projekta je što ne kažemo: 'Držite se, marširamo u Kaliforniju i pokazat ćemo tim ljudima kako se pravi crno vino.' Uopće nije riječ o ovom projektu. Ovo proizvodi crno vino iz Kalifornije kroz Penfolds leću. Tako smo isprobali i dokazane tehnike za izradu vina prema stilu kuće Quantum ili stilu kuće Bin 149.
WS: Kako vidite da se ta nova vina uklapaju u viziju Penfoldsa?
PG: Ovo se više ne razlikuje od onoga što radimo već 176 godina u Penfoldsu. Kad smo započeli posao 1844. godine na imanju Magill, mogli smo tamo i ostati. Srećom, naši su ostatci izašli - ne samo u regiji, već čak i izvan države kako bi proizvodili vina. Yattarna, naš vodeći chardonnay, sada se kombinira u četiri australske države. Šalim se da smo napustili vinograd, napustili vinogradarsko područje, napustili domenu, napustili državu. A sada je sljedeće produženje da smo napustili zemlju.
Stvaramo kućne mješavine Penfoldsa. Linija bacanja koju sam smislila u roku od 10 sekundi od cijelog projekta koji je započeo godinama bila je: kalifornijsko sunce gore, kalifornijsko tlo dolje, ali sve između je Penfolds. Čak i bačve. Bačve šaljemo preko provjerenih i provjerenih kooperanata u dolini Barossa.
što vino ide uz tacos
WS: Kada ste primijenili Penfolds metodu na ovu novu sirovinu u Kaliforniji, jesu li vas rezultati iznenadili?
PG: Zapravo su premašili ono što smo mislili. Jedna stvar koja garantira stil ovih novih vina jest da kada klasificiramo vina, to činimo organoleptički i slijepo. 2018. godine sjedio sam u Napi radeći upravo ono što radimo na Barossinoj klasifikaciji: Vina dolaze šifrirana, kušamo vino i okupljamo kandidate.
No čarolija onoga što se dogodilo u 2018. godini - a pojam magija koristim namjerno - zapravo sam nabacio neke Grange i 707 komponente kao vježbu mjerenja. Prenosio sam ta vina kako bih usporedio razinu kvalitete. Spojili smo mješavinu Quantum, spojili smo smjesu Bin 149 i usporedili ih s australijskim vinima razreda A1. Tada smo pomislili, zašto jednostavno ne bismo probali malo ovog vina u drugom vinu? Ne samo da ih okusite rame uz rame. A onda se nešto dogodilo.
Još uvijek imam svoje originalne bilješke o kušanju. Rekao sam da je ova mješavina Bin 149 lijepa, ali sve su to ruke i noge. Stavili smo oko 15 posto caberneta A1 razreda iz Australije i nešto se dogodilo. Blending je sve oko sinergije. Koristim analogiju da umjetnici spajaju dvije boje i dobivaju potpuno drugu boju. Ta smjesa 149, dodavanjem ovog drugog materijala, odvela ga je u drugi prostor. Bilo je gotovo poput ljepila koje je spajalo ruke i noge.
Mnogi će ljudi to protumačiti kao da nije nužno trik, ali pokušavate li samo učiniti ta vina drugačijima? Ne radi se o tome. Te dvije mješavine trebale su ta dva dodatka da ih odvedu na drugu razinu.
Posljednje što želimo učiniti je izgubiti australsko vino. To su bili kandidati za naša dva vrhunska vina. Lokalni vinari su bili: 'Što to radiš? Ne možeš to poslati! ' Pa jesmo.
WS: Vidjeli smo i druge projekte u kojima su se namjerno miješala vina iz različitih regija, ali vi kažete da se to jednostavno dogodilo?
PG: Oni bi bili lijepe mješavine bez tog uključivanja, ali svi su bili puno bolji i znate, zašto ne? Imao sam puno problema s G3 i G4 - ne možete to, ne možete to učiniti. Izvorno je Grange bio provokativan. Ovo je naša zastava za isprobavanje različitih stvari za izlazak iz zone komfora.
WS: Budući da vaša punjenja započinju na vrhu, znači li to da bi u budućnosti mogla biti planirana druga punjenja?
PG: Mislim da u ovoj fazi mogu iskreno reći ne. To će biti teško ispuniti, posebno od 2020. [što je bila mala žetva]. Bi li u teškoj godini iz Quantuma izvadili nešto da napravimo nešto drugo? Nikad nismo propustili berbu Grangea, ali glasnoća Grangea u skladu s tim varira ovisno o berbi kako bi održala razinu kvalitete.
Mislim da bismo s četiri vina trenutno imali dovoljno na tanjuru - imajući na umu da se događa projekt iz Bordeauxa i projekt Champagne. Moramo puzati prije nego što prošetamo.
osvrt na šampanjac as of pikes
WS: Jedan zaštitni znak Penfoldsa su brojevi kanta i imena vina te kako su definirali vina. Osjećate li se kao da ste zaključali te definicije s ova četiri punjenja ili se još uvijek igrate oko toga što znači 'kanta 600'?
PG: Bin 600 zauvijek će biti poput našeg Bin 389, zauvijek Cabernet-Shiraz. Kao i kod 389, to može biti samo 51 posto, a neke godine i iznad 85 posto, ali uvijek će to biti pretežno cabernet. Shiraz će uvijek dolaziti s brda Camatta. Ali sada nam dolaze ljudi i govore da vam možemo postaviti Shiraz u hladnija područja. Dakle, to će se mjesto s vremenom promijeniti. Možda će to biti primjer ne kako možete razvući mješavinu, već kako smjesu možete organsko uzgojiti i s vremenom suptilno poboljšati kvalitetu.
Većina vinarija to ne radi. Dobivaju mandat u glavnom uredu ili u vijećnici koji kaže: 'To je uspješno, zaradite više.' I kvaliteta pada.
WS: Penfolds ima globalnu bazu obožavatelja. Je li dio preseljenja ovdje u Sjedinjene Države bio zato što ste željeli imati bolji odnos s američkim potrošačima vina?
PG: Da, to je vrlo poštena izjava. Mislim da ovdje možemo istim kamenom ubiti mnogo ptica. Sve što nas približava ljudima koji piju crveno, bijelo, ojačano i pjenušavo vino. Ali to nije bio glavni pokretač.
WS: Kako vijesti izlaze, dobivate li reakcije od ljudi koji sugeriraju da su ta nova vina marketinški trik?
PG: Jedini ljudi koji su to dosad vidjeli su autori vina u Australiji. Pitao sam se hoće li pitati zašto napuštate Australiju? Svi se u Australiji osjećaju kao da posjeduju Penfolds. Ljudi vole kucati u Penfoldse - znate, veliko je loše. Nismo toliko veliki, podsjećam ljude. Vole Penfolds, mrze Penfoldse, ali s negodovanjem poštuju Penfoldse.
Spremna sam čuti: 'Oh, Australija nije dovoljno dobra za vas?' Znate, suočio sam se s istim kad smo lansirali naše šampanjce. Mislim, započeo sam kao australski pjenušavi vinar. Ali ono što smo napravili u Šampanjcu i ljudima s kojima radimo u Kaliforniji, ne treba vam scenarij. Ne morate se sjećati što imate za reći jer na ovome radimo već desetljećima.
WS: Smatrate li da kada manja ili srednja vinarija radi nešto inovativno, to se nagrađuje, ali kad velika tvrtka to radi, to se mrzi?
PG: Imam prilično debelu kožu. Ali vina poput Grange stavila su australsko vino na toliko svjetskih tržišta, i tu dolazi do poštovanja.
vrste bijelog vina moscato
Zaokupit ćemo neke nedostatke ovog projekta jer će neki ljudi reći, zašto ste ikad napustili Magill? Znate, puristi. Ali u stvarnom svijetu moramo razmišljati o sljedećih jedno i tri četvrtine stoljeća. Kažu da ako stojite na mjestu, idete unatrag u rijeku, znate, struja jača. Ako stojimo tu gdje jesmo, vraćamo se.
Grange je univerzalno panuliran 1950-ih. Bilo je propusta u G seriji, ali sada postoji glasina da prava Grange kolekcija uskoro neće biti istinska Grange kolekcija ako ne sadrži G3, G4 i još uvijek neće biti objavljena G5.
WS: Puštanje novih vina u današnje vrijeme vjerojatno dolazi s većim strepnjom nego u godini s manje događaja. Je li to promijenilo vaše planove?
PG: Bio sam jedan od zagovornika da se nekako pomakne dan lansiranja. Ne zato što sam smatrao da vinima treba više vremena, ali u mom slučaju, bilo je sebičnije. Želio sam biti u Americi kad su ta vina lansirana. Ova je virtualna stvar krasna, ali je kompromis.
Ali tako mi je drago što nismo odgodili jer možda nećemo moći doći u Ameriku do 2022. godine kako stvari idu. U današnje vrijeme potrebno je poprilično hrabrosti da se bilo što učini.
Dobit ćemo malo, znate, bijesa oko cijena. Kako se usuđujete ući po ovoj cijeni. Ali usporedili smo ga. Kad je G3 izašao s 3200 dolara po boci, bilo je ogorčenja. G3 smo globalno prodali u četiri kalendarska dana.
U kontekstu COVID-a, u kontekstu [trgovinskih odnosa] s Kinom i u kontekstu neizvjesnosti, ta vina nisu reakcija na to. To se uvijek moralo dogoditi. Počelo je davno.
WS: Želim se vratiti na projekt u Bordeauxu koji ste spomenuli. Je li to dio šire slike onoga što Penfolds radi, kao s projektom u Kaliforniji?
PG: Neki će naši projekti funkcionirati, neki možda neće. Ne nastavljamo samo dodavati portfelj. Dakle, u Bordeauxu je to nožni palac u vodi. Taj je projekt daleko iza kalifornijskog projekta. Kalifornijski projekt započet prije nekoliko desetljeća, ovaj Bordeaux projekt započeo je tek prije nekoliko godina.
WS: Da se vratimo u Napu, iako miješanje igra vaše snage, možete li se proširiti na flaširanje jednog vinograda?
PG: Apsolutno. To bi bila prirodna evolucija. S berbom 2020. godine postoji vrlo dobar vinograd s imenom, a rasprava o punjenju jednog vinograda pojavila se u klasifikaciji.
Ljudi vani traže različite stvari. Ovo bi doista moglo pokrenuti neki novi razgovor u Napi ili Pasu Roblesu. Nudimo izbor i nudimo raznolikost.